Άγαλμα που προσωποποιεί το Στρασβούργο στην Place de la Concorde στο Παρίσι
Όντας στη Νότια Γερμανία, όχι μακριά από τα γαλλικά σύνορα, είναι πολύ δύσκολο να αντισταθείς στη σκέψη ενός μικρού ταξιδιού στον Ρήνο, όπου βρίσκεται γνωστό σε όλους όσους ενδιαφέρονται έστω και λίγο για την πολιτική και περιστασιακά παρακολουθούν Νέα Τηλεοπτικές εκπομπές, πόλη του Στρασβούργου. Αυτή η πόλη και η επαρχία της Αλσατίας, της οποίας είναι η πρωτεύουσα, ήταν ανά πάσα στιγμή κυριολεκτικά μήλον της έριδος για πολλά κράτη και τους τελευταίους αιώνες της ιστορία πέρασαν πολλές φορές από τη Γαλλία στη Γερμανία - και πίσω.
Το Στρασβούργο στον χάρτη
Αλσατία και Λωρραίνη στον χάρτη. Βλέπουμε ότι αυτή η γαλλική επαρχία συνορεύει με τη Γερμανία και την Ελβετία, και η Λωρραίνη, που συνδέεται στενά ιστορικά και γεωγραφικά με αυτήν, συνορεύει με τη Γερμανία και το Βέλγιο.
Και επειδή το Στρασβούργο καλείται πλέον συχνά
«η πιο γερμανική πόλη στη Γαλλία, η πιο γαλλική πόλη στη Γερμανία και η πιο ευρωπαϊκή πόλη στην Ευρώπη».
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το Στρασβούργο έχει γίνει μια από τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης με το εκτελεστικό του όργανο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βρίσκονται εδώ (η δεύτερη πρωτεύουσα είναι οι Βρυξέλλες, όπου η κυβέρνηση της ΕΕ και του ΟΑΣΕ βρίσκονται, επιπλέον, η κατοικία της κοινοβουλευτικής γραμματείας βρίσκεται στο Λουξεμβούργο) .
Ποτάμια και γέφυρες
Πετασμένη πάνω από τον Ρήνο, η Χαλύβδινη Γέφυρα της Ευρώπης συνδέει το Στρασβούργο με τη μικρή γερμανική πόλη Kehl:
Γέφυρα της Ευρώπης σε γραμματόσημο του 2018:
Πολιτικοί από διαφορετικές χώρες επέλεγαν συχνά αυτή τη γέφυρα ως μέρος για συμβολικές συναντήσεις αφιερωμένες στα προβλήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μια επίσημη μετάβαση από τη μια όχθη στην άλλη είναι ένα είδος γαμήλιας παράδοσης των γύρω κατοίκων. Παρεμπιπτόντως, οι τιμές στη Γερμανία είναι χαμηλότερες από ό,τι στη Γαλλία, και πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν τακτικά στην άλλη πλευρά για παντοπωλεία.
Μόνο η διακεκομμένη γραμμή "Allemagne - Γαλλία" με βέλη που δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις θυμίζει τα σύνορα των δύο χωρών σε αυτή τη γέφυρα.
Έτσι, πρακτικά δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ των χωρών, αλλά τι παράδοξο: όλοι οι Ρώσοι τουρίστες που έρχονται στο Στρασβούργο από τη Γερμανία, με κάποιο μυστηριώδη τρόπο, γίνονται αμέσως σαφές ότι δεν είναι πλέον Γερμανία. Κάτι λείπει - δεν υπάρχει γερμανική άψογη, άψογη, αυτό το πολύ διάσημο «Ordnung». Είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια. Ο Καρλ Ράντεκ είπε κάποτε με ενόχληση:
«Δεν θα γίνει επανάσταση στη Γερμανία, γιατί πριν πάρουν τους σταθμούς, οι αντάρτες θα πάνε πρώτα να αγοράσουν εισιτήρια εξέδρας».
Ένας άλλος απεσταλμένος των Μπολσεβίκων, που έζησε στη Γερμανία για αρκετά χρόνια, θυμήθηκε αργότερα ότι κατάλαβε πραγματικά τη φύση των Γερμανών μόνο όταν είδε πώς στη Βαυαρία το 1918 ντόπιοι επαναστάτες εισέβαλαν σε ένα από τα κυβερνητικά γραφεία: έτρεχαν αποκλειστικά στα μονοπάτια, χωρίς να πατήσουν στο γρασίδι των γκαζόν.
Και στη δεκαετία του 80, ένας από τους καθηγητές μας συνειδητοποίησε τι ήταν η Γερμανία (GDR) όταν δεν είχε χρόνο να τελειώσει τη διάλεξη στην ώρα του και αποφάσισε να καθυστερήσει τους Γερμανούς φοιτητές για 2-3 λεπτά: απλώς σηκώθηκαν και έφυγαν. Στην επόμενη διάλεξη, βιαζόταν ήδη τόσο πολύ που την τελείωσε 5 λεπτά νωρίτερα, αλλά κανένας από τους μαθητές δεν σηκώθηκε και έφυγε από το κοινό μπροστά από την ώρα. Στη Γαλλία, αυτό δεν είναι σχεδόν εφικτό.
Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση διαγράφει επίσης τέτοια αόρατα σύνορα μεταξύ των χωρών. Τώρα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με το Ordnung στη Γερμανία, το οποίο έχει δεχθεί πάρα πολλούς μετανάστες. Οι άνθρωποι μιας ξένης κουλτούρας δεν τηρούν τις γερμανικές παραδόσεις, αλλά έχουν φέρει νέες μαζί τους. Λέγεται ότι θραύσματα της πρώην Γερμανίας φαίνονται πλέον μόνο στις μικρές πόλεις και τα χωριά της πρώην επικράτειας της ΛΔΓ, που εξακολουθούν να επηρεάζονται λιγότερο από αυτή τη μεταμόρφωση.
Αλλά πίσω στο Στρασβούργο.
"Πρωτεύουσα της Ευρώπης"
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι αυτή η αρχαία πόλη είναι η «κοινοβουλευτική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και το καθεστώς της «πρωτεύουσας», φαίνεται, έπαιξε ένα πολύ δυσάρεστο αστείο μαζί του: σχεδόν όλες οι αναφορές από αυτήν την πόλη συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με τα προβλήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, και είναι τα διοικητικά κτίρια που είναι παρόντα στις τηλεοπτικές εικόνες, που δημιουργούν η εντύπωση, σε γενικές γραμμές, τίποτα το αξιόλογο σύγχρονη πόλη.
Εδώ, για παράδειγμα, το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο συγκρίνεται με τον ημιτελή Πύργο της Βαβέλ:
Άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ποτάμι:
Κτήριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
Αυτά τα κτίρια θα μπορούσαν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη του κόσμου, ακόμη και στην Ευρώπη, ακόμη και στην Αμερική, ακόμα και στην Ασία. Δεν έχουν καμία σχέση με το ίδιο το Στρασβούργο και την μακραίωνη ιστορία του.
Όμως το Στρασβούργο είναι περήφανο για το «μητροπολιτικό» του καθεστώς και σε κάθε γωνιά φαίνονται αμέτρητες σημαίες της ΕΕ. Ωστόσο, στους κατοίκους της πόλης δεν αρέσει ιδιαίτερα η αγγλική γλώσσα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η γλώσσα της διεθνούς επικοινωνίας, προτιμώντας τη μητρική τους γλώσσα και τα γερμανικά. Επομένως, είναι καλύτερο να μάθετε μερικές από τις πιο απαραίτητες φράσεις σε μία από αυτές τις γλώσσες.
Μια μικρή ιστορία
Οι πρώτοι ανθρώπινοι οικισμοί στην περιοχή του Στρασβούργου εμφανίστηκαν πριν από 4 χρόνια. Από την εποχή του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου έως τις αρχές του 000ου αιώνα, η επικράτεια της μελλοντικής Αλσατίας ήταν μέρος της ρωμαϊκής επαρχίας Germania Superior. Οι ντόπιοι μιλούσαν αλσατικά, μια από τις διαλέκτους της ανώτερης γερμανικής γλώσσας. Και κατά τη διάρκεια της Μεταρρύθμισης, ήταν στην Αλσατία που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η γερμανική γλώσσα αντί της λατινικής στη λατρεία. Και η πρώτη Βίβλος στα γερμανικά εκδόθηκε στο Στρασβούργο το 1466. Αλλά προλαβαίνουμε.
Η αρχή του Στρασβούργου τέθηκε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι το 12 μ.Χ. μι. έχτισαν μια συνοριακή πόλη, την οποία ονόμασαν Argentorat. Δεδομένου ότι από αυτό το μέρος ήταν δυνατή η πλοήγηση κατά μήκος του Ρήνου, η νέα πόλη βρισκόταν στο σταυροδρόμι των σημαντικότερων εμπορικών οδών του Αρχαίου Κόσμου.
Η γεωγραφική θέση καθόρισε την περαιτέρω μοίρα αυτής της πόλης και της επαρχίας της Αλσατίας, η οποία άλλαξε χέρια πολλές φορές, και έγινε αντικείμενο αιώνων διαφωνιών μεταξύ της Ρώμης, των Αλεμανικών φυλών, της Γαλλίας, της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Γερμανίας. Το 357, μια μάχη έλαβε χώρα κοντά σε αυτήν την πόλη, στην οποία ο Καίσαρας Ιουλιανός (ο μελλοντικός αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Αποστάτης) κέρδισε μια σημαντική νίκη επί των Αλαμανών (μια συμμαχία γερμανικών φυλών, που κυριολεκτικά μεταφράζεται «όλοι οι άνθρωποι»).
Στον στρατό του Ιουλιανού, υπήρχαν μόνο περίπου 13 χιλιάδες στρατιώτες - έναντι 35 χιλιάδων μεταξύ των Αλαμανών. Αλλά οι Γερμανοί ηττήθηκαν εντελώς, χάνοντας έως και 6 χιλιάδες ανθρώπους σκοτώθηκαν και τον ίδιο αριθμό αιχμαλώτων, μεταξύ των οποίων ήταν ο αρχηγός τους Χονοδομάριος, ο οποίος μέχρι τότε είχε ήδη καταφέρει να κερδίσει αρκετές νίκες επί των Ρωμαίων. Τότε το Στρασβούργο και τα γύρω εδάφη ήταν μέρος της εξουσίας του Κλόβις και του βασιλείου των Μεροβίγγεων.
Το σύγχρονο όνομα της πόλης του Στρασβούργου (Στρασβούργο) τέθηκε σε χρήση τον 843ο αιώνα. Μετάφραση από τα γερμανικά, σημαίνει "Πόλη δίπλα στο δρόμο" ή "Φρούριο δίπλα στο δρόμο". Από το 962, μαζί με ολόκληρη την επαρχία της Αλσατίας, αποτελούσε μέρος της Λωρραίνης, η οποία ήταν μέρος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και το 1262 εισήλθε σε αυτή την κρατική οντότητα ως ανεξάρτητη μονάδα. Το 1648 έλαβε τα δικαιώματα μιας ελεύθερης αυτοκρατορικής πόλης. Ως μέρος της Γαλλίας, μέρος των νότιων εδαφών της Αλσατίας κατέληξε ως αποτέλεσμα του Τριακονταετούς Πολέμου - μετά τη σύναψη της Βεστφαλικής Συνθήκης Ειρήνης του XNUMX.
Και το Στρασβούργο κατελήφθη από τους Γάλλους το 1681. Η ένταξη στη Γαλλία όλων των εδαφών της Αλσατίας χρονολογείται από το 1798, όταν καταλήφθηκε η Δημοκρατία της Mulhouse. Όμως το 1871, μετά την ήττα της Γαλλίας από τον Ναπολέοντα Γ', η Αλσατία μαζί με τη Λωρραίνη πέρασαν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Η Γαλλία τα επέστρεψε το 1919 σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης των Βερσαλλιών, αλλά τα έχασε ξανά το 1940. Μετά την ήττα της Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αλσατία και η Λωρραίνη παραχωρήθηκαν και πάλι στη Γαλλία.
Ήταν οι πολυάριθμοι καταστροφικοί πόλεμοι που εμπόδισαν το Στρασβούργο να γίνει μια πραγματικά μεγάλη πόλη: επί του παρόντος, ο πληθυσμός του είναι μόνο περίπου 275 χιλιάδες άνθρωποι. Ωστόσο, στο πέρασμα των αιώνων παρέμεινε πάντα ένα ζωντανό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης.
Και η λίστα με τις αδελφοποιημένες πόλεις του Στρασβούργου είναι πολύ ενδεικτική. Μόλις 11, για να αναφέρουμε μερικά: την πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, την οποία ο Τζερόμ αποκάλεσε «η πιο όμορφη πόλη της Γερμανίας», την κομψή αμερικανική Βοστώνη, την πολύπλευρη Κωνσταντινούπολη, το εξωτικό Φεζ, το αγγλικό Λέστερ και το Σέφιλντ, το Ρώσο Veliky Novgorod και τη Vologda.
Έτσι, οι Γερμανοί ονόμασαν την πόλη Στρασβούργο, στη Γαλλία έγινε Στρασβούργο. Η ανάγνωση γερμανικών ονομάτων σύμφωνα με τους κανόνες της γαλλικής γλώσσας είναι γενικά χαρακτηριστικό της Αλσατίας. Για παράδειγμα, η πόλη Haguenau της Αλσατίας είναι η πρώην γερμανική πόλη Agena, η οποία ανήκε στους Hohenstaufen.
Παρεμπιπτόντως, το μοντέρνο βιτρό στον καθεδρικό ναό αυτής της πόλης απεικονίζει τον βομβαρδισμό αυτής της πόλης από γαλλικά (!) αεροπλάνα - άλλη μια υπενθύμιση της μακραίωνης αντιπαράθεσης μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Ρωμαίων, οι κύριοι εμπορικοί δρόμοι περνούσαν από το Στρασβούργο κατά μήκος του Ρήνου - από βορρά προς νότο, στη μεσαιωνική Ευρώπη - από ανατολή προς δύση. Και ανά πάσα στιγμή ονομαζόταν «το πιο πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρώπης».
Emil Schweitzer. «Άφιξη των Ζυριχιανών στο Στρασβούργο το 1576», 1893
Τώρα οι κάτοικοι της πόλης λένε ότι όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Ρώμη, αλλά στο Στρασβούργο. Το σύστημα τρένων υψηλής ταχύτητας TVR συνδέει την πρωτεύουσα της Αλσατίας και το γαλλικό διαμέρισμα του Bas-Rhin με τη Στουτγάρδη, τη Ζυρίχη, τη Φρανκφούρτη επί του Μάιν, τις Βρυξέλλες, το Παρίσι, την Τουλούζη. Το αεροδρόμιο δέχεται πτήσεις από πόλεις από όλα τα μέρη του κόσμου και των ηπείρων. Στο σχετικά μικρό Στρασβούργο σπουδάζουν φοιτητές από περίπου εκατό χώρες. Το πανεπιστήμιο αυτής της πόλης εμφανίστηκε το 1621 με βάση ένα προτεσταντικό γυμνάσιο που ιδρύθηκε το 1538.
Palais Universitaire
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου σε μια γερμανική καρτ ποστάλ του 1900
Πολλοί διάσημοι πολιτικοί από διάφορες χώρες έγιναν επίτιμοι καθηγητές αυτού του πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των Pasteur, Roentgen, Metternich, Goethe και Kutuzov.
Σύγχρονο Στρασβούργο
Από πού να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του Στρασβούργου;
Πρώτα από όλα, φυσικά, τραβάει κανείς να πάει στον περίφημο καθεδρικό ναό, του οποίου ο μοναχικός πύργος είναι ορατός σχεδόν από παντού. Ο Βίκτωρ Ουγκώ αποκάλεσε αυτόν τον καθεδρικό ναό «ένα θαύμα μεγαλειότητας και χάρης.
Θέα από τη γέφυρα στον καθεδρικό ναό, 1900
Αλλά θα πρέπει ακόμα να «αφηθεί για επιδόρπιο» και να εξεταστεί τελευταίο. Αυτός ο καθεδρικός ναός είναι ίσως πολύ μεγαλοπρεπής για μια τόσο μικρή πόλη.
Για να κατανοήσουμε την κλίμακα και το μεγαλείο του, αρκεί να πούμε ότι με ύψος 142 μέτρων, παρέμεινε ο ψηλότερος χριστιανικός ναός στον κόσμο μέχρι τον XNUMXο αιώνα. Η εντύπωση ότι θα το γνωρίσετε πολύ νωρίς και πολύ κοντά μπορεί να επηρεάσει την επαρκή αντίληψη των άλλων αξιοθέατων της πόλης. Επομένως, πρώτα θα πρέπει απλώς να θαυμάσετε τη θέα αυτού του καθεδρικού ναού και να κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου. Δεδομένου ότι η περιοχή αυτή οριοθετείται από τους κλάδους του ποταμού Ile, ονομάζεται Grande Ile (Μεγάλο Νησί).
grande ile strasbourg
Το κέντρο της αρχαίας πόλης είναι τόσο χαριτωμένο και διακοσμητικό που το Στρασβούργο θεωρείται επίσημα η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των Χριστουγέννων και οι ντόπιοι οδηγοί αναφέρουν περήφανα ότι έτσι πρέπει να μοιάζουν οι εικονογραφήσεις για τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Το 1988, το Grande Île, δηλαδή ολόκληρο το κέντρο της πόλης, εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Η τηλεκάρτα του Μεγάλου Νησιού είναι μικρά σπίτια πλούσια διακοσμημένα με ξύλινες λεπτομέρειες (βουτηγμένα σε αίμα βοδιού!) και διακοσμημένα με φρέσκα λουλούδια, χτισμένα στο νοτιο-γερμανικό στυλ με μισό ξύλο (στη Γαλλία το λένε Colombage). Παρεμπιπτόντως, το μεγαλύτερο και πιο όμορφο κτίριο με μισό ξύλο στο Στρασβούργο είναι το σπίτι Kammerzell που βρίσκεται στην πλατεία του καθεδρικού ναού (1589).
Και για τη γαλλική συνιστώσα του κέντρου του Στρασβούργου, υπεύθυνη είναι η πρώην συνοικία βυρσοδεψίας Petite France (La Petite France), χτισμένη σε στυλ μπαρόκ και τόσο σχισμένη με ένα δίκτυο καναλιών που πολλοί συνδέονται με τη Βενετία.
Συνοικία Petite France σε γκραβούρα του 1860
Η μικρή Γαλλία σε μια καρτ ποστάλ από το 1927
Λα Petite Γαλλία
Εδώ βρίσκονται επίσης ημιξύλινα σπίτια, τα πιο γνωστά από τα οποία είναι το σπίτι των βυρσοδεψεών και το σπίτι του Adere.
Σπίτι των βυρσοδεψεών
Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη συνοικία του Στρασβούργου, τον Μεσαίωνα υπήρχε ένα διάσημο νοσοκομείο που ειδικεύεται στη θεραπεία της σύφιλης, χάρη στο οποίο (σύμφωνα με μία από τις εκδοχές), αυτή η ασθένεια άρχισε να ονομάζεται "γαλλική" σε πολλές χώρες. του κόσμου. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη, "νότια" εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι Ιταλοί άρχισαν να αποκαλούν τη σύφιλη μια γαλλική ασθένεια το 1494 - κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του βασιλιά Charles VIII του Valois σε αυτή τη χώρα, στον στρατό του οποίου ξεκίνησε μια πραγματική επιδημία αυτής της ασθένειας. Και οι Γάλλοι που γύρισαν στο σπίτι, αντίθετα, το ονόμασαν «ιταλικό».
Όχι πολύ μακριά από τη συνοικία La Petite France, μπορείτε να δείτε την εκκλησία του Αγίου Θωμά, που χτίστηκε στα τέλη του XNUMXου αιώνα, στο όργανο της οποίας έπαιζε ο Μότσαρτ.
Εκκλησία του Αγίου Θωμά
Όργανο της εκκλησίας του Αγίου Θωμά
Και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια βρίσκεται η πλατεία Guttenberg, όπου μπορείτε να δείτε τα αναγεννησιακά κτίρια του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο κέντρο του υπάρχει ένα μνημείο του πρώτου τυπογράφου, στο βάθρο του οποίου είναι γραμμένο στα γερμανικά: «Εδώ βρίσκεται ο ιδρυτής της μαύρης τέχνης». Ο εθνοτικός Γερμανός Guttenberg είναι η αιτία μιας μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ Γάλλων και Γερμανών - οι εκπρόσωποι καθενός από αυτά τα έθνη θέλουν να τον θεωρήσουν «δικό τους».
Μνημείο του Γουτεμβέργιου
Αλλά το Στρασβούργο δεν είναι περήφανο μόνο για τον Γουτεμβέργιο. Οι ιθαγενείς του είναι ο Gustave Dore και ο Sebastian Brant, εδώ τον Απρίλιο του 1792 ο Roger de Lisle έγραψε τη "La Marseillaise" - και εδώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά.
Στρασβούργο, Λεωφόρος Μασσαλίας και Κεντρικό Ταχυδρομείο, γαλλική καρτ ποστάλ από το 1900
Στο Στρασβούργο έζησαν και εργάστηκαν ο Άλμπρεχτ Ντύρερ, ο Τζέφρι Τσόσερ, ο Έρασμος του Ρότερνταμ, ο Παράκελσος και ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερύ, του οποίου το μνημείο κοσμεί το διεθνές αεροδρόμιο. Ένα από τα αξιοθέατα του Στρασβούργου είναι η έπαυλη της πρώτης συζύγου του Ναπολέοντα, Josephine Beauharnais.
Πάρκο θερμοκηπίου, περίπτερο Josephine
Στο άλλο νησί του Στρασβούργου (Αγία Ελένη), η νεογοτθική προτεσταντική εκκλησία του Αγίου Παύλου, χτισμένη με τέτοιο τρόπο που φαίνεται σαν να είναι αυτή που κόβει το ποτάμι σε δύο κλάδους, τραβάει την προσοχή.
Εκκλησία και καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου σε μια καρτ ποστάλ του 1939
Εκκλησία του Αγίου Παύλου
Η πλατεία Iron Man (Place Homme-de-Fer), όπου κάποτε συγκεντρώνονταν οι πολιτοφυλακές της πόλης, είναι πάντα γεμάτη με τουρίστες. Μια υπενθύμιση εκείνων των εποχών είναι η πινακίδα ενός από τα φαρμακεία, το οποίο είναι διακοσμημένο με μια φιγούρα ενός άνδρα με σιδερένια πανοπλία.
Και στην πλατεία Δημοκρατίας, πολλοί τουρίστες χαλαρώνουν σε καταπράσινα λιβάδια με ανθισμένα δέντρα. Εδώ πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε το Παλάτι του Ρήνου, την Εθνική Βιβλιοθήκη και το πρώην κοινοβούλιο της πόλης (τώρα Κρατικό Θέατρο) - τέλεια διατηρημένα δείγματα μνημειακής γερμανικής αρχιτεκτονικής του XNUMXου αιώνα. Λένε ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν διατηρήθηκε τίποτα τέτοιο ούτε στη Γερμανία.
Πλατεία Δημοκρατίας και λεωφόρος Svoboda σε μια καρτ ποστάλ του 1910
Ανάκτορο του Ρήνου
Εθνική Βιβλιοθήκη
Υπάρχει επίσης ένα πολύ περίεργο μνημείο: η φιγούρα μιας μητέρας, που συμβολίζει το Στρασβούργο, κρατά στα γόνατά της δύο ετοιμοθάνατα παιδιά - έναν Γάλλο και έναν Γερμανό, προσωποποιώντας τους στρατιώτες των αντίπαλων πλευρών. Στο βάθρο του αναγράφεται: «Στους νεκρούς μας» (À nos morts).
Στρασβούργο, le monuments Aux morts
Μια άλλη διακόσμηση του Στρασβούργου είναι οι γέφυρες του, που προσφέρουν όμορφη θέα στην πόλη. Στην αρχή καλύφθηκαν, αλλά μετά την αναδιάρθρωση το 1865 απέκτησαν τη σημερινή τους μορφή.
Σκεπαστή γέφυρα στο Στρασβούργο, λιθογραφία 1838
Johann Baptist Kreitmeier. Γέφυρες στο Στρασβούργο, 1863
Σε αντίθεση με τις γέφυρες της Αγίας Πετρούπολης, δεν αιωρούνται, αλλά στρίβουν 90 μοίρες, χάρη στις οποίες το ποτάμι είναι ακόμα βατό για τα πλοία.
Παρεμπιπτόντως, μια βόλτα στα τουριστικά θαλάσσια λεωφορεία που ταξιδεύουν κατά μήκος του σε διαστήματα 1 ώρας είναι ένας άλλος τρόπος για να θαυμάσετε το Στρασβούργο και να τραβήξετε φωτογραφίες από νέες οπτικές γωνίες. Αυτά τα μικρά σκάφη ονομάζονται «bateau-mouche» επειδή, από τον XNUMXο αιώνα, κατασκευάζονταν παραδοσιακά στη συνοικία Mouche της Λυών.
Bateau-mouche
Φωτογραφία τραβηγμένη με bateau-mouche
Μία από τις γέφυρες - Crow (Pont du Corbeau) από το 1308 ήταν γνωστή ως μέρος για την εκτέλεση ποινών για κλέφτες, παιδοκτόνους και άπιστες συζύγους - τις πέταξαν στον ποταμό Ile.
Γέφυρα Raven το 1900
Εκτέλεση της ποινής στη γέφυρα Raven
Όσοι κατάφεραν να φτάσουν στην απέναντι ακτή έλαβαν συγχώρεση.
Αυτό το τεστ μπορεί να φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά το γεγονός είναι ότι λίγοι Ευρωπαίοι στον Μεσαίωνα ήξεραν κολύμπι. Ακόμη και ναυτικοί και ψαράδες αναγκάστηκαν να μάθουν να κολυμπούν - ήδη στο νερό. Ο πρώτος που μίλησε για την ανάγκη να μάθει να κολυμπά ήταν ο Melchizedek Thevenot, ο βιβλιοθηκάριος του Λουδοβίκου XIV, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ένα αλφάδι (επίπεδο κτιρίου). Έγραψε επίσης το πρώτο εγχειρίδιο, Η τέχνη της κολύμβησης. Ο ίδιος φόβος για το νερό εξακολουθεί να βιώνεται στην Ινδία. Κάποτε είδα μια ολόκληρη ομάδα νεαρών Ινδιάνων να πατάει αβοήθητοι στην ακτή, μη μπορώντας να μπουν στη θάλασσα και να πάρουν μια μπάλα βόλεϊ που ήταν κυριολεκτικά δύο μέτρα μακριά τους.
Αλλά πίσω στο Στρασβούργο.
Μια άλλη ευκαιρία να εξερευνήσετε την πόλη είναι ένα ταξίδι με τραμ, τα οποία είναι όμορφα, γρήγορα και σχεδόν αθόρυβα. Οι τοίχοι των αυτοκινήτων είναι γυάλινοι και η θέα από τα παράθυρα είναι απλά πανοραμική.
Λάβετε υπόψη ότι το εισιτήριο του τραμ πρέπει να είναι σφραγισμένο σε ειδικούς κολώνες στο δρόμο, αλλά η επιβίβαση στο λεωφορείο γίνεται από την μπροστινή πόρτα και το εισιτήριο σφραγίζεται στην είσοδο.
Εκτός από τα πολυάριθμα αρχαία μνημεία, στους δρόμους του Στρασβούργου υπάρχουν επίσης γλυπτά από σύγχρονους συγγραφείς με τη μορφή κάποιου είδους μπούκλας ενός χαλύβδινου στρωτήρα ή μιας τεράστιας χάλκινης σταγόνας με περίεργες αναπτύξεις.
B. Vene "Ακαθόριστη γραμμή"
Επιπλέον, υπάρχει ένα μεγάλο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Στρασβούργο, χτισμένο στη θέση πρώην σφαγείων.
Ένα από τα γλυπτά του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης
Η στάση απέναντι σε αυτά τα έργα είναι διφορούμενη· σε πολλούς τουρίστες που έρχονται εδώ για να δουν την όμορφη μεσαιωνική πόλη, φαίνονται ακατάλληλα και ξεφεύγουν από το γενικό στυλ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, το Στρασβούργο ακολουθεί τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τάση: άλλωστε, ακόμη και στο Λούβρο, ανάμεσα στις διάσημες δημιουργίες του κλασικισμού, κάποτε εκτέθηκαν δημιουργίες σε στυλ manga. Αλλά θα εξακολουθούσα να προτιμώ τα πιο παραδοσιακά και δοκιμασμένα στο χρόνο αξιοθέατα του Στρασβούργου.
Για τους τουρίστες με παιδιά, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να επισκεφθούν το ζωολογικό μουσείο με μια τεράστια συλλογή από ζώα και έντομα. Υπάρχει επίσης ορυκτολογικό μουσείο στην πόλη με μεγάλη συλλογή μετεωριτών. Ένα ενδιαφέρον κάστρο είναι το Roan, το οποίο χτίστηκε τον XNUMXο αιώνα ως επισκοπικό παλάτι.
Το παλάτι Roan σε ένα χαρακτικό του 1744
Παλάτι Ρόχαν
Τώρα τρία μουσεία βρίσκονται εδώ ταυτόχρονα: το αρχαιολογικό, το μουσείο διακοσμητικών τεχνών και το μουσείο καλών τεχνών, το οποίο περιέχει πίνακες ζωγραφικής των Τζιότο, Μποτιτσέλι και Ραφαήλ. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το παλαιότερο φαρμακείο στη Γαλλία, που άνοιξε το 1268. Μία από τις στήλες του κατά την κατασκευή του καθεδρικού ναού χρησίμευε ως "bushmesser" ("μετρητής κοιλιών"): εάν ένας άνδρας μπορούσε να περάσει ανάμεσα από αυτήν και τη γωνία του σπιτιού, του επέτρεπαν να εργαστεί στη σκαλωσιά.
Μάλλον κάποιος πεινάει ήδη, οπότε πριν πάτε στον διάσημο καθεδρικό ναό, μπορείτε να φάτε κάτι στο γερμανικό wine bistro winstubs, που σερβίρει παραδοσιακό λάχανο στιφάδο με διάφορα είδη κρέατος και λουκάνικα, ένα γαλλικό καφέ με ζεστό καφέ και φρέσκο ψημένα κρουασάν, ή σε ένα από τα ανοιχτά καφέ στο ανάχωμα του ποταμού Ile και σε μακροβούτια αγκυροβολημένα στην ακτή.
Στα δεξιά - ένα από τα εστιατόρια στις όχθες του ποταμού Ile
Ωστόσο, μια πιο οικονομική, αλλά όχι λιγότερο ελκυστική επιλογή είναι επίσης δυνατή: στο πλησιέστερο ζαχαροπλαστείο μπορείτε να αγοράσετε μια «πίτα Στρασβούργου» (πατέ ψημένο σε σφολιάτα) και να φάτε κάτι στο γκαζόν του πάρκου ή σε ένα από τα παγκάκια στο ανάχωμα. Δεν θα είστε μόνοι και σε καμία περίπτωση δεν θα τραβήξετε την προσοχή των περαστικών.
Και τώρα, ωστόσο, πηγαίνουμε στον Καθεδρικό Ναό του Στρασβούργου - κατά μήκος της πεζοδρομημένης οδού Ψιλικών. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία και γι' αυτό ονομάζεται Παναγία των Παρισίων - όπως το παρισινό αντίστοιχό του. Ωστόσο, λέγεται ότι μοιάζει περισσότερο με τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας.
Η Παναγία των Παρισίων του Στρασβούργου χτίστηκε σε έναν χαμηλό λόφο, όπου ήταν ένας από τους ρωμαϊκούς ναούς. Άρχισε να χτίζεται ήδη από το 1015 και σχεδιάστηκε με το παραδοσιακό ρομανικό στιλ για εκείνα τα χρόνια.
Ωστόσο, η πυρκαγιά κατέστρεψε σημαντικό μέρος του κτιρίου και η κατασκευή συνεχίστηκε μόνο στα τέλη του 1439ου αιώνα - ήδη σε γοτθικό στυλ και ολοκληρώθηκε το XNUMX. Κατά την εξέτασή του, μια ξεκάθαρη ασυμμετρία τραβάει αμέσως το βλέμμα, που προκαλείται από την απουσία ενός από τους πύργους, τον οποίο απλά θέλετε να συνδέσετε διανοητικά σε αυτόν.
καθεδρικός ναός του Στρασβούργου
Το γεγονός είναι ότι οι οικοδόμοι δεν έλαβαν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (ο καθεδρικός ναός βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ile): ο δεύτερος πύργος θα μπορούσε να σπάσει τον καθεδρικό ναό στα δύο. Προσπαθώντας να διορθώσουν το λάθος τους, οι αρχιτέκτονες προσπάθησαν να δώσουν στον ναό την όψη ενός κύκνου, προσωποποιώντας την πιστότητα.
Κατά τη Γαλλική Επανάσταση, αποφασίστηκε να κατεδαφιστεί ο πύργος, αλλά οι κάτοικοι της πόλης βρήκαν μια πολύ έξυπνη λύση: η κορυφή του ήταν διακοσμημένη με το κύριο επαναστατικό σύμβολο εκείνων των χρόνων - ένα τεράστιο κόκκινο "φρυγικό" καπάκι. Έτσι, ο καθεδρικός ναός άρχισε να συμβολίζει τη νίκη της Επανάστασης και τον θρίαμβο των ιδεών της, και όλες οι διεκδικήσεις των νέων αρχών αφαιρέθηκαν.
Το παλαιότερο μέρος του καθεδρικού ναού είναι οι διπλές πύλες του νότιου εγκάρσιου διαδρόμου, διακοσμημένες με ρωμανικά γλυπτά, μεταξύ των οποίων δύο γυναικείες μορφές προσελκύουν την προσοχή - μια παραλλαγή της παραδοσιακής αλληγορίας του θριάμβου της Εκκλησίας επί της Συναγωγής:
Η είσοδος στον καθεδρικό ναό κοστίζει 10 ευρώ και μόνο μία φορά το μήνα γίνονται δωρεάν ιστορικές διαλέξεις.
Υπουργός του Στρασβούργου
Τι μπορεί να δει κανείς στον ίδιο τον ναό;
Διάτρητα μοτίβα από πέτρα, βιτρό από τον 16ο έως τον XNUMXο αιώνα, ένα τεράστιο τριαντάφυλλο με XNUMX πέταλα, ταπετσαρίες του XNUMXου αιώνα και πολλά αγάλματα, μερικά από τα οποία κινούνται. Το άγαλμα ενός πωλητή κουλουριού στα δεξιά, για παράδειγμα, με κινήσεις του χεριού και του κεφαλιού του, φαίνεται να τονίζει τον λόγο του κληρικού.
Στο άγαλμα που βρίσκεται στα αριστερά, το χέρι του κήρυκα κινείται και το λιοντάρι μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Και, φυσικά, όπως σε πολλούς καθεδρικούς ναούς του κόσμου, το αστρονομικό ρολόι τραβάει την προσοχή όλων.
Το αστρονομικό ρολόι μέσα στην Παναγία των Παρισίων του Στρασβούργου
Ο μηχανισμός παίζει μια μικρή παράσταση: την εμφάνιση του θανάτου με ένα δρεπάνι, έναν μικρό άγγελο με μια κλεψύδρα. Τότε οι μορφές των αποστόλων και των αρχαίων θεών περνούν μπροστά από το πρόσωπο του Χριστού, η κραυγή του σιδερένιου κόκορα συμβολίζει την άρνηση του αποστόλου Πέτρου και τότε ο Χριστός ευλογεί όλους τους θεατές. Αλλά πολλοί κάτοικοι της πόλης δεν έχουν πάει ποτέ στον καθεδρικό ναό ή σε πολλά μουσεία του Στρασβούργου. Είναι όλα για τουρίστες και διατηρούνται σε τάξη γιατί φέρνει χρήματα.
Και μερικές πολύ όμορφες μεσαιωνικές εκκλησίες, που δεν είναι προσβάσιμες στους τουρίστες, παραμένουν κλειστές, μη βρίσκοντας ενορίτες. Οι σύγχρονοι Γάλλοι έχουν ήδη ανατραφεί στις νέες «πανευρωπαϊκές» αξίες. Και οι κληρικοί προσπαθούν να είναι «προχωρημένοι» και «προοδευτικοί». Δεν τολμούν να παραθέσουν «άβολα» κεφάλαια και σειρές ιερών βιβλίων εδώ και πολύ καιρό, καταφεύγουν με τόλμη σε ιεροσυλία και βλασφημία, ευλογώντας τρανσέξουαλ και διεστραμμένους ΛΟΑΤ, αλλά φαίνεται ότι η αρχαία ιστορία του δυτικοευρωπαϊκού χριστιανισμού φτάνει σε τέλος.
Και η σύγχρονη Γαλλία, που χάνει ραγδαία την εθνική της ταυτότητα, δύσκολα μπορεί να ονομαστεί η πρώην χώρα του Μπαγιάρ, της Ιωάννας της Αρκ, του Βολταίρου, του Ουγκό και του Δουμά. Το ποσοστό των μη αυτόχθονων πληθυσμών στη Γαλλία τώρα, σύμφωνα με διάφορες πηγές, κυμαίνεται από 12% έως 14%, αλλά το 2020, το 46% των παιδιών γεννήθηκαν σε οικογένειες όπου τουλάχιστον ένας από τους γονείς δεν ήταν Γάλλος. Και η κατάσταση είναι ήδη μη αναστρέψιμη, αφού το ποσοστό γεννήσεων σε τέτοιες οικογένειες αυξάνεται κατά 4% κάθε 5 χρόνια.
Πλημμυρισμένα από μετανάστες, το Παρίσι και η Μασσαλία δίνουν ήδη την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ Γάλλοι. Ειδικά η Μασσαλία, που συχνά αποκαλείται η πιο επικίνδυνη πόλη της Ευρώπης: στον πληθυσμό της, το μερίδιο των μεταναστών είναι ήδη 40%.
Και η γοητεία του αρχαίου Στρασβούργου σταδιακά διαβρώνεται κάτω από την επίθεση νεότευκτων μεταμοντέρνων έργων ξένων στο πνεύμα της πόλης, και το πιο σημαντικό, η ψυχή της πρώην «όμορφης Γαλλίας» την εγκαταλείπει.
Ίσως τα εγγόνια μας δουν ένα άλλο Στρασβούργο. Στο οποίο, με φόντο τα σύγχρονα κτίρια και τα αντικείμενα τέχνης, είναι το προστατευόμενο από την UNESCO κέντρο της πόλης με τα μεσαιωνικά κτίρια και μνημεία του που θα μοιάζουν παράξενα και ξένα.